Los collares eran expansivos, los dobladillos de los pantalones eran vastos, las patillas peligrosas, pero los relojes de hombre, a principios de los 70, se desviaron mucho hacia el diminutivo. En Italia, una tendencia incluso comenzó entre los dandis metropolitanos por llevar relojes destinados a mujeres.
Así que cuando Audemars Piguet participó en la Feria de Basilea en 1972 armado con una nueva oferta de 39 mm que contenía un movimiento ultradelgado (el legendario calibre 2121), en acero finamente acabado a mano, que costaba 3.650 francos suizos —significativamente más que los relojes mecánicos de oro, del momento—, los esfuerzos de los observadores de la industria para ocultar su diversión incrédula no eran más que simbólicos. El actual CEO, Francois-Henry Bennahmias, incluso ha comentado cómo los competidores pasaron por su stand y los felicitaron, solo para dejar de murmurar las alegres profecías de la fatalidad.
A pesar de su elegancia inherente —seguramente muchos, incluso entonces, reconocieron la medida en que ese icónico marco octogonal asegurado con ocho tornillos de oro probaría ser atemporal— fue un lanzamiento temerario por parte de una compañía reconocida por sus refinados relojes de vestir. Pero el sector se retorcía en la incertidumbre de la rabia del cuarzo en ese momento, y el adivinar parecía el único camino a seguir: y valió la pena, finalmente.
La primera serie de producción de mil relojes tardó un tiempo en encontrar compradores, pero el entonces presidente ejecutivo de Fiat, Giovanni Agnelli, comenzó a usar Royal Oak alrededor de mediados de los 70, lo que significa que otros habitantes adinerados de las escenas de jet-setting de Portofino y St. Tropez seguramente harían lo mismo…y lo hicieron.
Cuando Girard Perregaux entró en la pelea de los relojes deportivos en 1975, confirmó que la audaz desviación de la narrativa de estilo de Audemars Piguet, tres años antes, habiendo sido considerada por muchos como una excepción, de hecho anunciaba un cambio de paradigma de la industria. El modelo Laureato basado en La Chaux-de-Fonds, un cronómetro de pulsera de cuarzo, tenía biseles octogonales pulidos, fundas satinadas y brazaletes integrados, y llevó la incursión de la deportividad al reino de la alta relojería.
El Laureato ha evolucionado a lo largo de las décadas, su caja se ha agrupado considerablemente y se han agregado una serie de movimientos mecánicos (incluido, en 1995, el calibre GP 3100). Una versión de 2016 llevó el reloj de vuelta a sus principios clave de diseño: bisel octogonal de 42 mm de diámetro enmarcado por un círculo, y los eslabones de la pulsera con superficies mate y pulidas alternadas. Cualquiera que esté ansioso por regalar un Laureato de cualquier época a un ser querido, y ponderando la ocasión adecuada para hacerlo, tome nota: el nombre del reloj fue sugerido a Girard Perregaux, por un minorista italiano en ese momento, inspirado en la película de Mike Nichols de 1976 , The Graduate (laureato es la palabra italiana para graduarse).
Por ahora, la industria se estaba volviendo más audaz en lo que respecta a los relojes deportivos —aunque, estilísticamente, todavía nadaban para salvar la vida contra el espíritu de la época—, y en 1976 (el año en que Alain Delon le dio al género otra oportunidad para hablar sobre su brazo, al usar su Royal Oak en la pantalla, en la película de crimen, Boomerang), Patek Philippe presentó al mundo el Nautilus. Al igual que el Royal Oak, el Nautilus fue diseñado por Gerald Genta, espontáneamente: el visionario reloj suizo estaba en el restaurante de un hotel en Basilea cuando tuvo un destello de inspiración y le pidió al camarero un lápiz y una hoja de papel. La noción que había golpeado a Genta en la mitad de la comida era un reloj deportivo que recordaba un ojo de buey transatlántico, con cada lado de su bisel octogonal ligeramente curvado para trazar un círculo.
“La forma única del bisel y la construcción del chasis hicieron del Nautilus una pieza icónica, y hasta la fecha es fiel a la regla de diseño que establece que la forma sigue a la función”, dijo una vez el CEO de Patek Philippe a Revolution, y agregó que su padre Henri, que anteriormente dirigía la compañía, había visto instantáneamente el atractivo de un reloj casual con una sensación clásica que también se adaptaba a un estilo de vida activo.
El siguiente hito en el levantamiento de los relojes deportivos de lujo se produjo cuando Carlo Crocco, tras haberse despedido de la dinastía Binda Group de Italia, formó su propia compañía, MDM Geneve y, en la Feria de Relojería Baselworld en 1980, presentó al mundo un reloj extraordinario llamado Hublot. Su caja era de oro, unida por 12 tornillos de titanio, y le dio el nombre al nuevo reloj audaz (‘Hublot’ es el francés para ‘Ojo de buey’), pero su punto de diferencia fue una pulsera de caucho negro, formulada para no agrietar ni manchar un proyecto de investigación y desarrollo de tres años y 1 millón.
Naturalmente, la piel negra, preferiblemente la piel de reptil, hubiera sido mucho más aceptable para los puristas, pero la impermeabilidad a la convención fue el viento en las velas de los pioneros de los relojes deportivos de lujo, y fue su tenacidad creativa lo que hizo sus declaraciones eternamente relevantes: por lo tanto, cuando Jean Claude Biver se unió a la compañía en 2004, pudo llevar el concepto de fusionar materiales y estilos inusuales aún más allá de los límites de la convención y comenzó a experimentar, siempre en ese original de 1980, con cerámica, titanio y magnesio, fibra de carbono e incluso una aleación ligera hecha de magnesio y aluminio y decorada con bordados.
Lo que es interesante de estos cuatro modelos es que, aunque todos tienen iteraciones modernas, ninguno de los diseñadores internos involucrados ha vuelto a la mesa de dibujo sin mantener un ojo firme en el reloj original. Al igual que con el bolso Birkin o la Fender Stratocaster, estos son modelos que solo necesitan los ajustes más sutiles aquí y allá para protegerlos de los efectos corrosivos de la tendencia. Todo lo cual demuestra que, en la relojería, como en tantos otros campos, la valentía es la madre de la invención.
